10.05.2025
Коробка окна вставляется между стропилами в подготовленный проём. Нижняя часть ставится на подставочный брус, для отвода влаги — дренажный желоб.
Внешняя гидроизоляция выполняется окладом, внутренняя — с проклейкой пароизоляции. Важно выдержать правильный уклон окна (обычно 15–90°).
Образование льда и инея указывает на теплопотери. Утеплите чердачное перекрытие, устраните щели в пароизоляции и обеспечьте движение воздуха под кровлей.
В ряде случаев помогает установка аэраторов и утепление вентиляционных труб, чтобы снизить точку росы.
Сначала снимают коньковую и карнизную черепицу. Затем — основные гонты, начиная сверху. Работают по одному листу, поддевая его инструментом и выдёргивая гвозди.
При многослойной укладке процесс сложнее — могут потребоваться электрические скребки или специальные ножи.
Наращивание выполняется путём соединения досок или бруса внахлёст с жёстким креплением. Минимальная длина стыковки — 80–100 см.
Обязательно сохраняйте геометрию крыши. Дополнительно удлиняется обрешётка, свес и кровельное покрытие.
Когда влага из воздуха доходит до зоны с температурой ниже точки росы, она превращается в жидкость. Это происходит под холодной кровлей, особенно без надлежащей вентиляции.
Чем выше влажность в доме и хуже пароизоляция, тем больше влаги оседает под покрытием.
Каждый гонт перекрывает предыдущий не менее чем на 5 см. Для надёжной фиксации используют гвозди и заводской клеевой слой.
Стыки между листами располагаются вразбежку, чтобы избежать совпадения вертикальных швов — так крыша остаётся герметичной и долговечной.
Разберите часть крыши, создайте приточно-вытяжную вентиляцию. Установите тепловые пушки и оставьте открытым утеплитель на несколько суток.
Контролируйте уровень влажности влагомером. Если за 2–3 дня влага не уходит — утеплитель меняют.
Пайка мембраны требует стабильной температуры и равномерного давления. Используйте автоматический сварочный аппарат или ручной фен с насадкой 20–40 мм.
Работа выполняется в сухую погоду. Шов должен быть однородным, без пропусков. Контроль — механически или при помощи тестера.
Сначала укладывается мягкая кровля с заходом под шифер. На стык ставится примыкающая металлическая планка и герметизируется мастикой.
Важно обеспечить нахлёст не менее 10–15 см и избегать зазоров — вода может затекать под покрытие при косом дожде.
Гвозди забивают на линию клеевого слоя, по 4 шт. на каждый гонт. Угол забивания — прямой, без перекосов.
Важно не использовать гвозди без антикоррозийного покрытия. Обычные строительные могут проржаветь и ослабить фиксацию.
Используйте простую тригонометрию: угол α = arctg(h / l), где h — вертикальный подъём, l — горизонтальная длина ската.
Для точного измерения применяют уровень и рулетку, а вычисления делают через калькулятор или таблицу тангенсов.
Гибкая кровля монтируется на жёсткое основание. Сверху — гидроизоляция (подкладочный ковёр), далее — битумная черепица.
Черепица состоит из стеклохолста, пропитанного битумом, с внешней защитной крошкой. Такая структура долговечна и устойчива к влаге.
Крепление выполняется через термостойкие пластиковые клипсы или монтажную перфорированную ленту. Кабель укладывают змейкой вдоль карниза и желобов.
Для кровли используют клейкие площадки или винтовые зажимы (если есть основание). Нельзя использовать металлические хомуты напрямую — они повреждают кабель.
Гибкая черепица укладывается на ровное сплошное основание. Важно обеспечить вентиляцию и пароизоляцию кровельного пирога.
Монтаж ведётся снизу вверх: сначала карнизная полоса, затем основной ковёр, и далее — черепица с перекрытием стыков и фиксацией.
Чтобы вода не скапливалась, плоскую кровлю делают с уклоном в сторону воронок. Для этого используют утеплители с градиентной толщиной или делают стяжку с нужным наклоном.
Готовые плиты уклонообразующего утеплителя упрощают монтаж. Их выбирают в зависимости от расположения водоотвода и необходимого уклона.
1. Механически убрать мох пластиковым шпателем или мягкой щёткой.
2. Обработать поверхность антисептическим средством.
3. Через сутки — промыть крышу водой из шланга.
Не используйте агрессивные щелочи и жёсткие инструменты — они портят покрытие.
1. Измерьте длину и ширину каждого ската.
2. Рассчитайте площадь каждого ската по формуле (Длина × Ширина).
3. При наличии наклона — учитывайте его через коэффициент наклона (1 / cos угла).
Не забудьте прибавить 10% к итогу — это запас на обрезку и нахлёст.
Битумную мастику нельзя наносить на мокрую или пыльную поверхность. Сначала требуется хорошая очистка и грунтовка основания.
Саму мастику лучше наносить слоями по 1–2 мм, каждый из которых должен полностью высохнуть. Это гарантирует герметичность и прочность покрытия.
1. Сделать штробу в трубе на 2–3 см вглубь.
2. Установить внутренний фартук с отводом воды по скату.
3. Смонтировать профнастил, подогнав к трубе.
4. Установить внешний фартук и завести его край в штробу.
Все стыки — под герметик. При необходимости — установить ендову или фартук из готового комплекта.
Основные удлинённые элементы, на которые укладывается кровля, называются стропильными ногами (или просто стропилами). Это наклонные балки, образующие каркас скатной крыши и передающие нагрузку на мауэрлат и стены здания.
В зависимости от конструкции, стропила могут быть висячими (опираются только на крайние точки) или наслонными (имеют промежуточные опоры). Для крепления кровельного покрытия сверху стропил обычно монтируется обрешётка – система досок или брусьев, распределяющая нагрузку.